安阳，旧称殷、邺城、彰德府。我在这想聊一聊这座古城的味道。

　　这味道便是这儿的名菜——扁粉菜。不同于“天津人不吃狗不理，北京人不吃全聚德”的这种奇怪的现象，但凡是安阳人，没有没吃过扁粉菜的，倒不是因为它是多么的唇齿留香，而是它对于安阳人的意义，便好像空气对于人，土壤对于草木那般，早就成为了安阳人生活中的一部分。

　　扁粉菜的原料十分简单：红薯粉条、猪血、豆腐、青菜。这道菜最初起源于安阳的底层百姓，红薯廉价，好养活，产量又大，而且红薯粉条占肚子，吃一顿干一晌活也不觉得多累；猪血，豆腐都是当时贵族人家不屑于食用的低贱食材；再配上从荒地里刨的野菜，一样样搜罗起来放铁锅里加高汤一炖，接着装盘，最后淋一勺的红彤彤的辣椒油，扁粉菜就做好了。都是一些田间地头常见的最不起眼的食材，也没有什么烹饪的特殊技巧，但就是这些卑微如尘土的低贱方法，在千百年前的华北乡村升起一股让人陶醉的鲜香。旭日东升的时候，准备下地的农民拎着小板凳，坐在院子前面，浅口搪瓷碗盛有金色的红薯粉条、紫红的猪血、雪白的豆腐和绿油油的青菜，当时贵族嗤之以鼻的“下贱”的食物同样构成了一副鲜艳的画，一个个劳动力埋头狼吞虎咽，吃罢把碗一放，扛着锄头，和邻居一起，谈着今年的收成往地里走去。

　　听家里长辈说，在他们儿时的饥荒年代，是一碗碗扁粉菜，一根根红薯粉条，救活了一个又一个可能下一秒就要饿死的人。

　　如今，凡是安阳的大街小巷，街街必有扁粉菜店，店里必撑一大铁锅。凌晨五六点，老板便忙活了起来，准备着迎接清晨的到来。撑好锅，下入食材和高汤，开火。锅里食材的摆放也颇有章法：这一边专放青菜，那一边是豆腐，再一边则是猪血，锅的中间是扁扁的红薯粉条。此外，锅的表面还浮着一个装满辣椒油的小铁盆，辣椒是扁粉菜的精髓，安阳人吃辣，讲究香而微辣，吃扁粉菜时，骨汤的醇厚，加上一抹辣椒油的鲜香，带给味蕾无上的享受，更唤醒了安阳人深埋于灵魂之中的朴实和韧劲。

　　扁粉菜的店面极为简单：一口大冒白气的铁锅，铁锅旁码着整整齐齐的浅口大碗，门口放一个不锈钢保温桶，桶里是热腾腾的豆浆，几张桌子，几个圆凳，最多再配上一个财神爷，这就是一个扁粉菜店所有的陈设。安阳人吃扁粉菜，一般会配葱油饼，店家对于量绝不吝啬，2元就能买到一大盘，够一个成年男人吃到饱。你如果一不小心放了太多辣椒，或是认为口味偏重，可以去门口，拿一个小碗，接热豆浆喝，一碗豆浆下去，油腻和辣味便解了大半。你如果又觉得扁粉菜里面都是菜，喝汤不过瘾，吃完菜之后，端着你的碗到铁锅那里，店家定会不厌其烦地给你加一次又一次的高汤。用安阳话讲，这叫“添汤”。我吃扁粉菜的时候会耍“小心机”，开始加许多辣椒，过足了辣瘾之后，端着碗，一次次地去添汤，火红的汤一次次被稀释，变得金黄，我十分享受从辛辣到咸香的过渡，心中也会同时进行一次从狂飙到淡然的升华。在吃饱喝足后，形形色色的人们抹干净嘴，带着希望，走出去小店，走向我们该去的远方，和旧时的安阳人一样。

　　曾经在家的时候，我从来没有觉得扁粉菜有多么的特别，直到离了家，奔赴外地求学，我才发觉扁粉菜是多么美味。寒假回家，我做的第一件事不是联络亲友，不是和家人谈论外地的民风民俗，而是起了个大早，在夜色和晨光交汇的拂晓，叫一份怀念已久的加了许多辣椒的安阳扁粉菜。

　　从饥荒的黑暗岁月，到腾飞的千年古都，扁粉菜陪着安阳人，走过了或沉寂，或辉煌的时光。

(回家后吃的第一碗扁粉菜，感觉很有纪念价值，便拍了下来。菜和油饼的味道还是没有变！

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